El gastrónomo mallorquín: fotografia

sábado, 17 de noviembre de 2012

Trabajo duro.

Porque no nos engañemos, el "pescaíto" se debe limpiar de estómago y cabeza antes de freirlo. Un trabajo duro, quizás, pero muy agradecido.

martes, 22 de marzo de 2011

"Delicias Turcas" actualizadas. (III)

Una de puestos callejeros.

Una especie de "Mojama" hecha de huevas de Pajel.

Cubierta con una cera que conserva el salazón hasta que se abre.

Queso fresco de vaca, de oveja y cabra.

Muy salado como la mayoría de quesos turcos.

viernes, 18 de marzo de 2011

Fotografía gastronómica. "Del bodegón al porn-food"

Información sobre esta exposición aquí.

Y el catálogo aquí.

(Merece la pena echarle una ojeada).

"Delicias Turcas" actualizadas (II)

En mi reciente y breve viaje a Estambul, donde celebré mi tercera luna de miel, pude comprobar de primera mano qué se entiende por "Globalización".

Este término tan utilizado y universalmente conocido estaba revestido de una cortina de misterio, gastronómicamente hablando, que no me atrevía a descubrir. Tuvo que ser en un país musulmán donde cometiera el sacrilegio y despojara del velo a esa incógnita. La globalización no es más que estar comiendo una comida típica en un país lejano y que nuestro paladar no note nada extraño. Tan simple y tan complicado como eso.

En Turquía, en una ciudad turística y de más de 15 millones de habitantes, para ser sinceros, la comida me supo como en casa; y no se me podrá acusar de guiri o de turista-a-la-japonesa (esos que van a toda leche, haciendo fotos y no probando más que el agua embotellada de Nestlé a ser posible) por haber asistido tan sólo a restaurantes turísticos o preparados para paladares occidentales. Como se aprecia en la última foto -bandejas y latas de refresco incluido- también estuvimos en establecimientos de comidas autóctonos y auténticos. Nadie me negará que un bufé en un barrio no turístico a la hora de comer donde éramos los únicos foráneos es un hito para un turista primerizo en esta ciudad.

Generalizando, por lo tanto mintiendo y resumiendo de forma zafia y vulgar, diremos que la comida turca es mediterránea y punto. Eliminando el cerdo, animal insano e infiel donde los haya, y sustituyéndolo por el cordero observé que las preparaciones, mezclas y resultado final me parecieron de lo más familiar y cercano. El pistacho y el sésamo reinan, las especias -mezcladas a conciencia pero con una inusual mesura- hacen los honores de recrearnos el olfato, los pimientos -dulces y picantes- aportan la profundidad necesaria y la madera, el ingrediente principal en todos los restaurantes visto el trasiego callejero de sacos de leña, engloba y unifica sabores y aromas con su perfecto ahumado. Cada carne tiene su adobo, nunca se mezclan, son perfectos y agradables. Todo suele estar hecho al fuego de leña verde y húmeda lo que hace que se ahumen mejor los alimentos. El uso del perejil, fresco y en abundancia, utilizado a modo de jengibre cuando comemos sushi, nos permite hacer una pausa, limpiarnos la boca y comenzar de nuevo con otra especia.
La sorpresa fue la normalidad, pero eso me permitió disfrutar mucho más de los sabores y no sentirme abrumado por picantes, currys o vinagres fuera de lugar y mesura.